Урок 2. Материалы, инструменты
и первая резка
Разберём всё, что понадобится для витража, и научимся
вести рез, слышать его и разламывать стекло.
Самый подробный урок курса. Мы пройдём по всему списку: стекло, стеклорезы, щипцы, шлифовальная машинка, медная фольга, паяльник, припой и флюс. Для каждой позиции — на что смотреть при покупке и что брать новичку.
Во второй половине урока перейдём от списка к делу: возьмём стеклорез и сделаем первые резы.
Все инструменты и материалы, о которых идёт речь, есть в нашем магазине — ссылки стоят прямо в тексте, они открываются в новой вкладке.
Нажмите на раздел, чтобы перейти на страницу.
Видеоурок 2.1. О материалах и инструментах для витража:
Урок 2.1
Витражное стекло: какое бывает и какое выбрать
Самое интересное — стекло. Витражное стекло делают в Китае, Америке и Италии. Новичку мы советуем китайское: у него богатая палитра, оно заметно дешевле, а по качеству для учебных работ его достаточно. Посмотреть ассортимент можно в разделе витражного стекла.
Удобный формат. Для небольших работ не нужны большие листы. Компактные форматы выгоднее: на ту же сумму Вы наберёте много разных цветов и фактур.
Толщина. Наше стекло — 4 мм. Подойдёт и 3 мм. Разница в один-два миллиметра между листами не страшна: техника Тиффани это прощает.
Фактурное и гладкое. Фактурное стекло имеет рельеф с одной стороны. Оно живее играет на просвет и хорошо передаёт природные текстуры — именно поэтому мы взяли его для лепестков мака. Гладкое спокойнее и работает как фон.
Оконное стекло. Для фона годится обычное оконное стекло — оно наверняка найдётся на даче или в гараже. Режется оно даже приятнее витражного: все стороны идеально гладкие, и стеклорез скользит ровно.
Урок 2.2
Стеклорезы и жидкость для резки
Какой стеклорез брать. Начинающему достаточно бюджетного китайского — они отлично режут. Все масляные стеклорезы устроены похоже, различаются в основном диаметром ручки. Попробуйте разные и поймёте, какой ложится в руку. Мы работаем моделями RedCut GC1 и RedCut GC2.
Сменные головки. Колесо рано или поздно тупится. Хорошо, если у стеклореза головка съёмная: её меняют, и инструмент служит дальше. Такая модель — RedCut GC3 со сменной головкой и маслёнкой. Головка ещё и «прыгающая» — это амортизация, она помогает вести ровный рез.
Молоточек на конце. У некоторых моделей на торце ручки есть шарик. Им подстукивают стекло снизу вдоль реза, когда деталь не хочет отламываться. Вещь крайне полезная — на курсе мы будем пользоваться ей постоянно.
Жидкость для резки. Колесо должно идти по смазке. Можно купить специальную жидкость, можно взять керосин — работает так же. А вот заливать масло внутрь стеклореза мы не советуем, даже если там есть ёмкость: жидкость подтекает, и всё стекло оказывается жирным.
Как сделать удобно. Возьмите небольшую баночку, положите в неё губку или тряпочку и смочите жидкостью — совсем немного, чтобы губка пропиталась. Перед каждым резом обмакивайте в неё колесо. Одной заправки хватает на несколько дней.
Урок 2.3
Щипцы и ломатели
Чем витражные щипцы отличаются от строительных. Внешне они похожи, но есть важное различие: у витражных одна губка прямая, а вторая изогнутая. Прямую кладут сверху на стекло, изогнутую подводят снизу под рез — и щипцы подталкивают стекло на излом. Стекло не крошится, а раскалывается точно по линии. Такие — RedCut 86.
Два инструмента вместо одного. Есть модели, где щипцы совмещены со стеклорезом. Если нужен один инструмент — берите такой, но он грубоват и часто крошит стекло. Лучше купить два отдельных: они окупятся качеством реза.
Щипцы с двумя прямыми губками нужны для другого — ими удобно прихватывать стекло, чтобы не браться за острый край рукой. Подойдут RedCut 87 или RedCut 61.
Что ещё пригодится. Перманентный маркер — им обводят детали и помечают места под обточку. Чёрный хорош для светлых стёкол, для тёмных держите белый. Мелкие края удобно откусывать кусачками.
Урок 2.4
Шлифовальная машинка
Зачем она нужна. После резки край стекла острый и неровный. Его обтачивают: чтобы не порезаться, чтобы фольга легла плотно и чтобы детали сошлись друг с другом. Без шлифовальной машинки собрать аккуратный витраж трудно.
С защитным экраном. При выборе берите модель с защитным стеклом: при обточке летит много мелких осколков. Если экрана нет, очки обязательны — даже если Вам нужно подточить одну-единственную деталь.
Две головки. Абразив бывает грубый и мягкий. Грубый точит быстро, но оставляет рубленый край со сколами. Удобно работать в два приёма: сначала грубой головкой снять лишнее, потом мягкой выровнять край.
Вода. Машинка работает с водой. Подливайте понемногу, пока вокруг головки не появится небольшая лужица. Вода уносит стеклянную крошку и не даёт стеклу перегреваться.
Чистка. Со временем в поддоне скапливается белый стеклянный налёт. Слейте воду, поддените осадок шпателем или лезвием, счистите и выбросьте — машинка работает дальше.
Если на стекле при обточке появляется белый налёт и деталь точится плохо — воды не хватает. При достаточной воде крошка уходит вместе с ней.
Урок 2.5
Медная фольга
Ширину выбирают под толщину стекла. Для тонкого стекла 2–3 мм берут фольгу 4,3–4,7 мм. Для нашего стекла 4 мм подойдёт 4,76 мм или 5,16 мм. Для стекла 5 мм — фольгу шире.
Подложка бывает трёх видов. Медная — самая обычная. Чёрная — с чёрным клеевым слоем. Серебряная — под серебряный шов.
Почему это важно. Если в работе есть прозрачное стекло, цвет фольги будет просвечивать сквозь торец — и останется видимым навсегда, после того как витраж спаян. Не хотите видеть медный кант под прозрачной деталью — берите фольгу на чёрной подложке.
Как клеить. У фольги один край липкий. Деталь кладут ровно на середину ленты, следя, чтобы справа и слева осталось одинаково. Начинают не с угла, а с середины стороны — так проще выровнять. Промахнулись — отклейте и переложите, ничего страшного.
Уголки и заглаживание. Края заворачивают на плоскость, уголки загибают внахлёст. Потом всю деталь прокатывают чем-нибудь плоским — карандашом или палочкой, — чтобы убрать складки. Любая складка на фольге повторится в припое. Если работаете много, пригодится держатель фольги.
Урок 2.6
Паяльник, припой и флюс
Паяльник. Главное требование — антипригарное покрытие жала. Совсем дешёвые паяльники без покрытия сгорают за один-два раза. Мощности 100 Вт достаточно — мы работаем Star Tec ST-100. Смотрите, чтобы в комплекте была подставка, и уточните, есть ли сменные жала: для мелкой работы — серёг, колец — понадобится тонкое.
Припой. Оптимальная толщина — 2–3 мм. Совсем толстый тяжело плавится, совсем тонкий неудобно держать. Если попался тонкий, его легко сложить вдвое и получить пруток потолще. Мы берём ПОС-61 диаметром 3 мм.
Что означает ПОС-61. Это марка сплава: 59–61% олова и 39–41% свинца. Такой припой самый легкоплавкий и лучше всего подходит для витража Тиффани. Марки 62 и 63 тоже работают, но 61 — самая удобная. Припой бывает с канифолью и без; лучше без — канифоль оставляет жирный след, который придётся счищать.
Флюс. Без флюса ничего не выйдет: он окисляет медную фольгу, и только после этого припой ложится ровно. Флюс бывает голубым и зелёным — это одно и то же, цвет нужен, чтобы Вы не перепутали его с жидкостью для резки.
Чем чистить жало. Пригодится губка или стальная вата: нагар с жала снимают прямо в процессе работы.
О флюсе в видео и в магазине. В видео мы паяем паяльной кислотой — на момент съёмки курса другого флюса у нас не было. Сейчас в магазине появился флюс для витражных работ: он качественнее и мягче в работе, рекомендуем брать его.
Если у Вас уже есть паяльная кислота, она тоже подойдёт — принцип тот же, и найти её несложно в строительных магазинах и на маркетплейсах.
Флюс токсичен при нагреве. Не ставьте его рядом с едой и питьём и не путайте с жидкостью для резки. На коже он ожога не оставляет — просто вымойте руки.
Урок 2.7
Как резать стекло: первый рез
Начинайте с боя. Первые резы делайте на осколках или на куске оконного стекла. Цветное витражное стекло стоит денег, и портить его на тренировке незачем.
Как держать стеклорез. Можно одной рукой, можно двумя — двумя часто удобнее, особенно если не хватает силы нажима. Поставьте колесо на стекло, мысленно проведите линию и ведите по ней с лёгким нажимом.
Слушайте звук. У правильного реза есть характерный звук — ровное шуршание вдоль всей линии. Услышали его — стекло прорезано. Звука нет — нажим слабый, и разломать стекло по такой линии не получится.
Разламывание. Возьмите щипцы с изогнутой губкой. Прямую губку положите сверху на стекло, изогнутую подведите снизу точно под линию реза, поставьте по центру и слегка нажмите. Стекло разойдётся ровно по линии.
Урок 2.8
Подстукивание, кривые линии и уборка
Когда стекло не поддаётся. Бывает, что деталь не хочет отламываться. Тогда возьмите стеклорез с шариком на торце и постучите по стеклу снизу, строго под линией реза. Стучите до появления мелких трещинок вдоль линии — после этого деталь отламывается легко, а иногда раскалывается сама.
Режьте снизу вверх. Это важное правило. Если вести стеклорез сверху вниз, рука закрывает линию, и Вы не видите рисунок. Ведя снизу вверх, Вы видите, куда идёте. Витражные детали почти всегда имеют сложную форму, поэтому привыкайте сразу.
Сложные линии простукивайте по всей длине. Проведите рез, затем пройдите молоточком снизу вдоль всей линии и убедитесь, что трещинки появились везде. Если где-то трещины нет — стекло сломается не там, где нужно.
Не обязательно резать всё сразу. Крутой изгиб можно вести в два приёма: сначала отделить деталь от листа по прямой, потом отдельно вырезать саму кривую. Так делают постоянно, и это нормальная техника.
Фактурное стекло режут по гладкой стороне. Колесо, идущее по рельефу, быстро тупится. Возможно, Вы даже сумеете разрезать такое стекло, но стеклорез после этого прослужит недолго.
Видеоурок 2.2. Как резать стекло:
Никогда не смахивайте осколки рукой. Невидимые иглы стекла впиваются в кожу, а под листом они царапают и ломают следующую деталь.
- новичку подойдёт китайское витражное стекло толщиной 4 мм; для фона годится оконное;
- стеклорез — масляный, со сменной головкой; масло держите в баночке с губкой, а не внутри инструмента;
- у витражных щипцов одна губка прямая, вторая изогнутая: прямая сверху, изогнутая под рез;
- ширина фольги — под толщину стекла: для 4 мм это 4,76 или 5,16 мм;
- припой ПОС-61 толщиной 2–3 мм, лучше без канифоли; флюс обязателен;
- рез слышно: ровный звук вдоль всей линии значит, что стекло прорезано;
- режьте снизу вверх, фактурное стекло — только по гладкой стороне;
- осколки убирайте щёткой.
Инструмент разобран, рука привыкла к стеклорезу. Дальше — эскиз и раскрой всех деталей нашего мака.